TVR Car Club France

Pas encore, c'est la remise en place de la caisse qui va être excitante.

Mise en place de tuyauteries et de câbles.

Pour l'essence j'ai un peu modifié le cheminement d'origine pour le simplifier et rendre la liaison tuibe rigide en cuivre/durites souples plus accessibles.





De plus pour celles qui sont soumises à la chaleur du moteur sous le capot j'ai tilisé des la durite type "aviation", j'espère qu'elle résistera plus longtemps que celle en caoutchouc. Pour le moment elles sont un peu trop longues mais c'est en prévision de la future admission




J'ai monté une grosse pompe à essence que j'avais en stock, elle était presque suffisante pour alimenter les 600 cv de mon RS4 en E85, je pense que ça devrait suffire
Comme elle est plus gosse le support d'origine était trop petit et j'en ai fabriqué un avec un morceau de plat en inox, ça au moins ça ne rouillera pas.




J'ai aussi installé une prise pour raccorder facilement une batterie externe ou un booster sans avoir besoin d'accéder à la batterie:

J'avais pensé aux durites aviation, mais j'ai l'impression que beaucoup sont des durites en caoutchouc ordinaire juste gainées de métal; y en a-t-il de plus "durables"?

La prise externe de batterie ce n'est effectivement pas un luxe (c'est même une excellente idée ), bien que je sois encore assez souple pour aller crapahuter au bout du "tunnel"... mais pas le sourire aux lèvres!

Toujours aussi peaufiné ce montage ..... plus ka mettre la coque et c'est bientôt le big fun....

La prise rapide pour la batterie est montée d'office sur les plus récentes, il faut bien les graisser parce qu'elles se corrodent rapidement et perdent toute efficacité, en plus pour le démarrage sur câbles c'est pas top, il y a beaucoup de pertes dans mon expérience, parfait pour la charge par contre......

petit-a-petit a écrit :Toujours aussi peaufiné ce montage ..... plus ka mettre la coque et c'est bientôt le big fun....

La prise rapide pour la batterie est montée d'office sur les plus récentes, il faut bien les graisser parce qu'elles se corrodent rapidement et perdent toute efficacité, en plus pour le démarrage sur câbles c'est pas top, il y a beaucoup de pertes dans mon expérience, parfait pour la charge par contre......

J'ai pris des câbles en 35 mm² et je les ai raccordés directement au bloc et au démarreur, mais il est certain que les 5 mètres de long n'arrangent pas les choses.

...et vive Mr Colson, l'inventeur de la cravate .....

Admiratif, je suis.

j'avais réfléchit au chemin des tuyaux d'essence aussi
mais j'ai finalement remis sur le coté entre coque et chassis pour eviter tout risque de projection d'essence sur l'échappement en cas de rupture ( sujet que j'avais lu sur PH )
j'étais donc repassé comme ça :
download/file.php?id=9015&mode=view

par contre j'ai supprimé le raccord au dessus de la cloque d'embrayage

Pour que de l'essence s'enflamme au contact d'un tuyau d'échappement il faut qu'il soit porté au rouge ce qui n'est plus possible tout le long de la caisse, les gaz ont déjà beaucoup refroidi.

Le passage le long du tube transversal est une bonne idée mais je ne sais pas s'il est assez long, je vais regarder.

c'est trop court d'origine, donc j'ai du remplacer le tuyaux
http://www.melun-retro-passion.com/tuya ... 6038N.html

Alors j'aurais un peu exagéré!!!!

Mon fils qui suit mes aventures sur le forum en tant qu'invité me fait remarquer qu'il n'y aurait pas besoin que l'acier soit rouge pour que l'essence s'enflamme à son contact, la température d'auto inflammation de l'essence étant de 300 °C et la température devant être d'environ 700°C pour que l'acier rougisse.

Mais problème, en fin de compression les gaz sont à environ 400°C et l'essence ne s'enflamme pas s'il 'y a pas d'étincelle, donc il y a un schmilblic quelque part!

Si quelqu'un peut éclairer le débat .....

Point d'auto inflammation env. 250°c pas besoin d'étincelle.
Par contre ce n'est pas parce que tes gazs sont à 400° que tes tubes d'échappement y sont, ça dépend de pleins de trucs (matière du collecteur, ventilation du compartiment, ect...).
Pour avoir regardé si tout les collecteurs d'une cat' 2.0L Zetec chauffaient bien (doute sur l'allumage) au thermomètre infrarouge pour monter à 250°c à l'arrêt il faut déjà emmener le moteur dans les tours.
Pour que l'essence s'enflamme juste à la chaleur il faut qu'elle soit à 250°c si elle tombe sur un collecteur à environ 250°c elle va chauffer s'évaporer et donc refroidir le collecteur et ne pas atteindre 250° surtout si c'est un collecteur inox. à mon avis pour que l'essence s'enflamme au contact du collecteur il faut qu'il soit bien au-dessus de 250°c.

400°C c'est en fin de compression, avant que l'étincelle déclenche la combustion. Après la combustion, les gaz brûlés sont bien au dessus, vers 700/800°C sur un atmo en sortie de culasse à pleine charge.

Ce que je veux dire c'est que si la température d'auto-inflammation de l'essence est de 250°C, il devrait y avoir autoallumage avant l'étincelle or ce n'est pas le cas.

Sur les diesel, alors que la température d'auto-inflammation du gazole est inférieure à celle de l'essence, il faut atteindre 6 à 700°C pour qu'il y ait auto-inflammation.

Conclusion, je ne sais pas à quoi correspond vraiment cette fameuse température d'auto-inflammation bien que la définition soit simple: Le point d’auto-inflammation (ou d’auto-ignition) est la température à partir de laquelle une substance s’enflamme spontanément en l’absence de flamme pilote (source Wikipédia)

La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai eu une fuite d'essence qui goutait sur le pot.
Je m'en suis rendu compte rapidement mais heureusement il ne s'est rien passé et l'essence s'évaporait lorsqu'elle tombait dessus.

Peut-être que les caractéristiques de l'essence ne sont pas les mêmes que celles d'un mélange air/essence ?